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Wi-Fi接続台数が多すぎる時の症状と対策【完全ガイド】

※スマホ・PC・ゲーム機・スマート家電が増えた家庭向け（初心者OK／戸建て・マンション対応）

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はじめに：その「遅い」、回線じゃなく“台数オーバー”かもしれない

スマホ、タブレット、PC、ゲーム機、スマートTV、スマートスピーカー、見守りカメラ、ロボット掃除機、照明、エアコン…。
気づけば家庭内ネットワークは“ミニオフィス”並みです。

そしてよく起きるのがこれ。

• 夕方だけ遅い

• 動画が止まる

• 会議がブツブツ切れる

• 新しい端末だけ繋がらない

• ルーターを再起動すると一時的に直る

この多くは、**Wi-Fiルーターの「同時接続（処理）能力」や「無線の混雑」や「IP割り当て枠」**が限界に近づいているサインです。
この記事では、症状 → 原因 → 診断 → 優先度順の対策 → 住宅タイプ別の最適解 → ルーター選びまで、1本にまとめて解説します。

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1. Wi-Fi接続台数が多すぎると出る“典型症状”

まずは「台数過多あるある」をチェックしましょう。

1) 速度低下（全体がじわっと遅い）

• Webが開くのが遅い

• 画像がなかなか表示されない

• ダウンロードが極端に遅い

• 家族が同時に使うと急に遅くなる

ポイント：回線速度が速くても、端末が増えると1台あたりの取り分（帯域）が減るので遅くなります。
（例：100Mbpsの回線を10台が同時に使うと、単純計算では1台あたり平均10Mbps相当になり得ます。実際は用途により偏ります。）

2) 接続が不安定・頻繁な切断（“繋がってるのに使えない”）

• オンライン会議で音声が途切れる

• ゲームがラグい／ワープする

• Wi-Fiマークはあるのに読み込みしない

• 「ネットワークが混雑しています」的な表示

ポイント：ルーター側のCPU/メモリや無線制御が限界だと、通信の捌きが追いつきません。

3) 新しい端末が繋がらない（IPアドレス取得エラー）

• 「IPアドレスを取得できません」

• Wi-Fi接続は成功するのにネットが出ない

• 端末のIPが「169.254.x.x」になっている（自動割当が失敗した時に出やすい）

ポイント：DHCP（IP自動配布）の割当枠（プール）が足りない、またはリース/管理が詰まっている可能性があります。
※「初期設定で○台まで」といった上限は機種・設定で変わるので、“何台までか”は設定画面で確認が確実です。

4) 特定の機器だけ重い（動画・ゲーム・カメラが犠牲になりがち）

• スマートTVの動画がカクつく

• ネットワークカメラの映像が荒れる/途切れる

• NASアクセスが遅い

• ゲームだけラグい

ポイント：大容量通信（4K動画・クラウド同期・カメラ常時送信）があると、他が巻き込まれます。

5) ルーターがフリーズ／再起動が必要

• 管理画面に入れない

• ランプは点いてるのに通信できない

• 電源抜き差しでしか復旧しない

ポイント：ハード的な処理限界、熱、ファームウェア不具合が疑われます。
「再起動で直るけど、また起きる」は典型パターンです。

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2. なぜ起きる？原因を“初心者向けに”分解するとこうなる

台数過多問題の原因は、ざっくり4つです。

原因A：帯域（回線の太さ）をみんなで分け合っている

Wi-Fiは「回線が太いほど速い」ですが、家庭では複数端末が同時に使うので、どうしても奪い合いになります。

• 動画（特に4K）

• クラウド同期（写真バックアップ等）

• OS/アプリの自動更新

• オンライン会議

• ゲームのアップデート

これらが重なると、体感は一気に悪化します。

原因B：ルーターの処理能力（CPU/メモリ）が追いつかない

家庭用ルーターには「推奨接続台数」があります。
理屈の上ではたくさん繋がっても、快適に捌ける台数には現実的な上限があります。

経験則としては、推奨接続台数の“60〜70%あたり”が快適ラインになりやすいです。
（例：推奨30台なら、実運用は20台前後を目安に設計）

原因C：IPアドレス（DHCP）枠が足りない／管理が詰まる

Wi-Fi接続のたびに、ルーターは端末へIPアドレスを配ります。
この「配る箱（プール）」が小さいと、新しい端末が入れません。

• 端末が入れ替わる家庭（来客が多い、子供の端末が増える）

• IoTが増えて常時接続が増える家庭

• 古い端末の“登録残り”が多い家庭

は要注意です。

原因D：無線が混雑（端末同士／近隣Wi-Fiとの干渉）

特にマンションは、近所のWi-Fiが多くて「電波の渋滞」が起きます。

• 2.4GHz：遠くまで届くが混雑しやすい（電子レンジ等とも干渉しやすい）

• 5GHz：比較的空いていて速いが、壁に弱い

• 6GHz（6E/7）：かなり空いているが、壁にさらに弱い（基本は近距離向き）

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3. まずやるべき診断：いま何台繋がってる？何が食ってる？

対策の前に「現状把握」が最短ルートです。

3-1) 接続台数の確認（いちばん大事）

方法1：ルーター管理画面で見る（確実）

多くの家庭用ルーターは、ブラウザで以下のようなアドレスにアクセスします（機種で異なります）。

• 192.168.0.1

• 192.168.1.1

• 192.168.10.1

• 192.168.11.1

• asusrouter.com（ASUS系）

ログイン後、だいたい次のようなメニューに「接続端末一覧」があります。

• クライアント一覧 / 端末一覧 / ステータス / LAN / Wi-Fi / 接続中機器

方法2：スマホアプリで見る（簡単）

メーカー純正アプリ（例：TP-Link Tether、ASUS Router、Aterm系アプリ等）がある場合は、アプリのほうが初心者向けです。

方法3：Fingでスキャン（メーカー問わず使える）

Fing（iOS/Android）で同一Wi-Fi内の機器をスキャンできます。
「見知らぬ端末」の発見にも有効です。
※表示名が「Generic」でも、単に識別できてないだけのことがあります。

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3-2) “何が帯域を食っているか”をざっくり把握

初心者向けの超実践ルールはこれです。

• 夜に遅い：家族が同時に動画・ゲーム・SNS

• 朝だけ遅い：OS更新/クラウド同期が走りやすい

• 仕事中だけ不安定：会議＋クラウド＋VPN

• いつでもカメラが荒い：2.4GHz混雑 or 電波強度不足 or ルーター処理不足

可能なら、ルーター側に「トラフィックモニタ」「帯域使用量」「接続端末ごとの通信量」がある機種は確認してください。

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4. 対策はこの順番が正解（0円→低コスト→構成変更→買い替え）

ここからは、効果が出やすい順に並べます。

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対策1：不要デバイスを切断・整理（即効性あり／0円）

まずこれだけで改善する家庭、かなり多いです。

チェックすべき機器

• 機種変更前のスマホ/タブレット（Wi-Fiは残ってる）

• 使ってないゲーム機

• 来客の端末

• 使ってないスマートプラグ/家電

• “とりあえず繋いだ”古いPC

やること

• 端末側：Wi-Fiオフ／接続削除

• ルーター側：該当端末を「削除」「ブロック」「接続拒否」

• IoT：使ってないなら電源オフが最強

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対策2：周波数帯（2.4/5/6GHz）を使い分ける（効果大／無料）

家庭で一番効く“設計”はこれです。

方法A：バンドステアリングをON（自動振り分け）
機能があるならONが基本。ただし環境によっては迷子になる端末もあるので、問題が出るなら方法Bへ。

方法B：SSIDを分けて手動で振り分け（確実）
例：

• MyHome-2G（IoT用）

• MyHome-5G（スマホ・PC）

• MyHome-6G（近距離の高速端末）

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対策3：IoT機器を“分離”して管理（地味に効く）

IoTは「1台あたりの通信量は小さい」ことも多いですが、常時接続で台数を押し上げる主犯になりがちです。

• IoT専用SSIDを作る

• IoTは基本2.4GHzへ寄せる

• 使ってないIoTは電源OFF

• 来客はゲストWi-Fiへ

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対策4：固定機器は有線LANへ（台数＆混雑を同時に減らす）

Wi-Fiが混む家庭ほど、有線が効きます。

有線化の優先順位（効果が大きい順）

1. ゲーム機（PS5 / Xbox / Switchドック）

2. スマートTV

3. デスクトップPC

4. NAS

5. メッシュのバックホール（後述）

LANケーブルは、迷ったら Cat6 / Cat6A を選べばだいたい安心です。

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対策5：ルーターの置き場所を直す（無料で劇的に変わることがある）

NG例

• 床置き

• 部屋の隅

• 金属ラックの中

• 水回りの近く（浴室・水槽）

• 電子レンジやコードレス電話のそば（2.4GHz干渉）

OKの鉄則

• 家の中心寄り

• 高さ1〜2m

• 見通しが良い

• 周囲に障害物が少ない

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対策6：チャンネル変更（マンションで効きやすい）

近隣Wi-Fiが多い環境だと、自動選択より手動固定が効くことがあります。

• 2.4GHz：1/6/11のどれか（空いているもの）

• 5GHz：混雑が少ないチャネルへ
  ※DFS絡みのチャネルは環境によって挙動が変わるので、安定性重視ならDFS非使用側に寄せるという考え方もあります。

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対策7：DHCP（IP自動割当）を見直す（“繋がらない系”に効く）

「IPアドレスを取得できません」「169.254.x.x」などが出る場合は優先。

見るべき項目

• DHCPの割当範囲（開始〜終了）

• 割当数（プール）

• リース時間（長すぎると詰まりやすい場合がある）

割当範囲を広げたり、リース時間を適度に短くすると改善することがあります。
※設定項目名は機種ごとに違います。変更後はルーター再起動＋端末再接続が安定です。

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対策8：再起動・ファーム更新（“一時復旧”から“恒久改善”へ）

• ルーター再起動：一時的な詰まりを解消

• ファーム更新：既知不具合の修正、安定性改善

「再起動で直るけど再発する」は、買い替えや構成変更のサインになりやすいです。

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5. 住宅タイプ別：最適解が違う（木造／鉄骨／RC／床暖房）

ここ、かなり重要です。家の構造で電波の届き方が変わります。

木造戸建て（電波は比較的通りやすい）

• 単体ルーターでもカバーできるケースが多い

• 2階建て：中心配置＋5GHz設計でいけることも多い

• 3階建て以上：メッシュ検討が現実的

おすすめ方針

• ミドルレンジ以上の単体ルーター

• 足りない部屋だけ中継/メッシュ追加

鉄骨・RCマンション（壁で電波が削られやすい）

• 壁・床で減衰しやすく、部屋単位で弱くなる

• 近隣Wi-Fiが多く、干渉も起きやすい

おすすめ方針

• メッシュWi-Fiで“部屋ごとに電波の拠点を作る”

• 可能なら有線バックホール（後述）

床暖房（アルミ層などで電波が止まることがある）

「上下階で繋がりにくい」が出やすいです。

おすすめ方針

• 各階にメッシュユニット

• 可能なら有線でつなぐ

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6. メッシュWi-Fiは“台数が多い家庭”ほど効く（ただし置き方が命）

メッシュWi-Fiは、台数問題に強いです。理由はシンプル。

• 家の中に“アクセスポイント（Wi-Fi基地局）”を増やせる

• 端末が分散して接続しやすい

• 死角が減る

ただし注意点もあります。

メッシュの注意点（失敗ポイント）

• 子機を「電波が弱い場所」に置くと逆効果
  → 親機の電波がまだ強い場所に置くのが正解

• 無線バックホールだと、状況によって速度が落ちる
  → 有線バックホールができるなら最強

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7. ルーターは“価格帯”で快適台数が変わる（ざっくり目安）

メーカーやモデルで差はありますが、家庭用としての感覚値はこうです。

ポイント：台数が多い家庭は、ルーター単体の性能だけでなく、

• トライバンド（2.4/5/6）

• メッシュ対応

• QoS（優先制御）

• 2.5G/10Gポート（宅内転送が多い場合）
  なども効いてきます。

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8. トラブルシューティング：迷ったらこの順番

「遅い・切れる・繋がらない」時は、これで切り分けが早いです。

1. 接続台数確認（管理画面/Fing）
   　→ 多い：不要端末切断、IoT整理、ゲスト分離

2. 周波数帯の分散（SSID分け）
   　→ 2.4/5/6の役割分担

3. 電波の問題か確認（遠い/壁が多い）
   　→ 中継/メッシュ、有線バックホール

4. 近隣干渉の可能性（マンション）
   　→ チャンネル変更、5GHz/6GHz活用

5. DHCP問題（IP取得エラー）
   　→ 割当範囲/リース時間見直し

6. 再起動→ファーム更新

7. それでも再発
   　→ ルーター買い替え or メッシュ構成へ

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9. まとめ：快適ラインは「整理＋分散＋有線＋（必要なら）メッシュ」

Wi-Fi台数過多の対策は、派手な設定よりも次の4点が最重要です。

• 整理：不要端末を切る／IoTを見直す

• 分散：2.4/5/6GHzを役割分担（SSID分けが確実）

• 有線：ゲーム機・TV・PC・メッシュ間はできれば有線

• 構成：広い家やRCマンション、台数20〜30台超はメッシュが現実解

「回線が悪い」と決めつける前に、まずは接続台数と構成を見直すだけで、体感はかなり変わります。